Nachruf auf Paco Rabanne

Designer radikaler Metall- und Kunststoffbekleidung, der später für seine meistverkauften Parfums bekannt wurde

Die Pariser Ausstellung von Paco Rabanne, der im Alter von 88 Jahren verstorben ist, im Jahr 1966 war empörend und brachte ihn sofort zusammen mit André Courrèges zum Designer dessen, was man für die Zukunft hielt, sich aber nur als vorübergehende Phase herausstellte.

Rabanne nannte diese Debütkollektion „Manifest: 12 Untragbare Kleider aus zeitgenössischen Materialien“. Er zeigte sowohl schwarze als auch weiße Models, die barfuß gingen, weil er es sich nicht leisten konnte, ihnen Schuhe zu tragen, kurze Kleider, die aus Metallplättchen oder Rhodoid, einem organischen Kunststoff, zusammengesetzt und durch Drahtbänder flexibel verbunden waren. Paris explodierte. Gabrielle „Coco“ Chanel sagte: „Er ist Metallarbeiter, kein Couturier.“ New York hingegen, insbesondere Diana Vreeland von der Vogue und Eugenia Sheppard vom Herald Tribune, genossen die textilen Alternativen. Die Kunstsammlerin Peggy Guggenheim kaufte und trug sie.

Rabanne hatte sein jahrelanges Architekturstudium finanziert – er spezialisierte sich auf Stahlbetonbau –, indem er abstrakten Schmuck und originelle Knöpfe aus Metall, Leder und sogar Kaffeebohnen für die Häuser von Schiaparelli (er behielt ein Leben lang ihren surrealistischen Geschmack bei), Dior, Balenciaga, Cardin und Givenchy. Er zeichnete auch für sie und den Schuhdesigner Charles Jourdan und fertigte Anfang der 1960er Jahre wilde Accessoires für junge Konfektionsdesigner wie Emmanuelle Khanh an Nähen. Die Ausstellung von 1966, bei der es sich um frühe Mode-Performance-Kunst handelte, betonte diesen Radikalismus. Seine Entwürfe, später auch aus Holz, Spiegelsplittern und riesigen Perlmuttpailletten, die wie Windspiele klingelten, wenn sich ihr Träger bewegte, ließen sich gut fotografieren und fanden große Beachtung. Das Gleiche galt für seine Kleidungsstücke, die mit Klebeband oder zusammengeklebt, statt mit Nähten, in einem neuen, mit Nylonfasern verstärkten Papier versiegelt waren. Er stellte darin Hotelpyjamas her und beabsichtigte, Einwegkleider aus Automaten auf den expandierenden Flughäfen der Welt an Vielflieger zu verkaufen, doch das Merchandising kam nie in Gang. Rabanne gab dann bekannt, dass seine Vorstellung von der Frau eine Kriegerheldin sei, eine Jeanne d'Arc in Ermangelung einer Rüstung, allerdings um die Sexualität ihres Oberkörpers zu betonen. Er hatte ein schickes Minikleid mit Metallpailletten zu Audrey Hepburns erster Post-Givenchy-Garderobe in der Filmkomödie „Two for the Road“ von 1967 beigesteuert, und seine kriegerische Aussage machte ihn berühmt Die Inspiration der Wahl für die Kostüme von Jane Fonda in der Fantasy-Barbarella von 1968 – eine weniger genietete Kombination aus PVC, Leder, Stretch-Jersey, Pelz, Federn, induktionsgeformten Kunststoffkörperformen und kleinen Bereichen charakteristischer Metallarbeiten. Die Outfits wurden von Fondas Ehemann und Regisseur Roger Vadim persönlich zerrissen und abgeschnitten und sahen eher aus wie ein Crazy-Horse-Showgirl als wie Science-Fiction; Rabanne war einmal bei den Tänzern dieses Kabaretts aufgetreten. Dennoch haben sie einen nachhaltigen Einfluss gehabt: Weibliche Fantasy-Kriegerinnen bleiben mit nacktem Hals und schlanken Körperformen in korsettförmigen Körperformen mit einem Hauch von Metallbesatz.

Im Jahr der Barbarella herrscht Aufregung Die Mode bewegte sich bereits von einer imaginären Zukunft zu einer idyllischen, folkloristischen Vergangenheit, die ebenfalls nie eingetreten ist. Textilien, vorzugsweise in Indien handblockbedruckter Musselin, waren das Neue. Rabanne entfernte sich von einer Top-Modistin, obwohl persönliche Kunden blieben, insbesondere Musiker: Françoise Hardy trug auf der Bühne goldene und silberne Rabanne, obwohl zwischen den Nummern Zangenanpassungen erforderlich waren. Er folgte dem, was für etablierte Pariser Designer zum üblichen Weg wurde – 140 Lizenzen wurden an Hersteller vergeben, eine Konfektionslinie für Männer im Jahr 1983 und für Frauen im Jahr 1990.

Sein eigentlicher Schritt bestand darin, Geschäfte mit dem in Barcelona ansässigen Parfümunternehmen der Familie Puig zu machen, das ein Pariser Büro eröffnet hatte und ihn 1969 bei der Einführung seines ersten Duftes, Calandre, unterstützte. Nach Paco Rabanne Pour Homme im Jahr 1973, einem dauerhaften Bestseller Auf der Grundlage von Kräutern und Moos baute Puig eine französische Fabrik, in der viele seiner Parfums und Kölnischwasser hergestellt wurden, darunter die Serien XS und Ultraviolet. bis hin zu 1 Million, 2008, dem letzten Duft, den Rabanne selbst mitentwickelt hat. Puig übernahm 1987 auch sein Modehaus; Rabanne zog sich 1999 aus dem Unternehmen zurück.

Dass die Familie aus Katalonien stammte, war Rabanne wichtig gewesen. Er war ein Baske, geboren als Francisco Rabaneda Cuervo, in Pasaia, in der Nähe von San Sebastian, der Sohn eines Obersten der republikanischen Armee, der während des spanischen Bürgerkriegs von Francoisten hingerichtet wurde.

Seine Mutter hatte für Balenciagas ursprüngliche Niederlassung in San Sebastian gearbeitet, was vielleicht der Grund dafür war, dass er das Nähen als „Sklaverei“ bezeichnete. Sie floh mit ihrer Mutter, dem Jungen, seinem Bruder und zwei Schwestern und sie gehörten zu den Flüchtlingen, die in der Nähe von Guernica lagerten, als die Stadt 1937 durch deutsche Bombenangriffe zerstört wurde. Später gelangten sie nach Frankreich, wohin auch Balenciaga zog und Paco aufwuchs in der Bretagne. Sein Ehrgeiz, Architekt zu werden, führte ihn 1951 an die École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris. Der Wechsel zur Mode und die Eröffnung eines Ateliers erfolgte 1965.

Nach Rabannes Ruhestand im Jahr 1999 legten seine Konfektionslinien eine Pause ein, wurden aber 2011 unter der kreativen Leitung von Manish Arora wiederbelebt. Der aktuelle Designer ist Julien Dossena, der 2013 das Amt übernahm.

Ein Trauma in der Kindheit prägte Rabanne auf jenseitige Weise. Er wählte den Namen Paco Rabanne aus numerologischen Gründen, da er glücksverheißende 11 Buchstaben hatte und komplexe Überzeugungen über Religion und das Paranormale hatte. Er gab an, sich außerordentlich detailliert an seine Begegnungen mit Gott und viele frühere Leben zu erinnern, was er in seinen Memoiren veröffentlichte: Reise: Von einem Leben zum anderen (1997); Er schrieb weitere Bücher über Buddhismus, Spiritualität, Druiden und kommende Katastrophen. Seine öffentlichste, verspottete Prophezeiung war, dass die Raumstation Mir 1999 auf Paris abstürzen und es zerstören würde.

Andere Exzentrizitäten waren liebenswert. Rabannes Leben war streng: Er kleidete sich in priesterlicher Einfachheit, besaß nur wenige Besitztümer und unterstützte einst von Benediktinern geführte Hospize für Aids-Kranke aus dem Erlös seiner Arbeit. Im Jahr 2010 wurde er zum Offizier der Ehrenlegion ernannt. Paco Rabanne (Francisco Rabaneda Cuervo), Modedesigner, geboren am 18. Februar 1934; gestorben am 3. Februar 2023

Dieser Artikel wurde am 6. Februar 2023 dahingehend geändert, dass Paco Rabanne Jane Fondas Kostüme in Barbarella eher inspirierte als anfertigte.